شبه جزیره دینگل در جنوب غربی ایرلند که زمانی در لبه جهان شناخته شده قرار داشت، سواری ناهموار و کوهنوردی فراوانی را ارائه می دهد
در آن شکی نیست، سفر با دوچرخه بهترین راه ممکن برای دیدن جهان و در واقع بهترین بهانه ممکن است. دوچرخه سواری به خودی خود یک هدف باشکوه است، جایی که تلاش با خستگی مواجه می شود و به پیروزی تبدیل می شود، و در اوج آن، بیان نهایی انسان، ماشین و منظره است.
به نظر می رسد من به یک مونولوگ درونی شبه شاعرانه لغزش داده ام که باعث شرمساری یک دانشجوی GSCE می شود، اما می توانم تقصیر را به گردن زیبایی و تنهایی شبه جزیره دینگل در ایرلند بیندازم.اینجا غربی ترین نقطه اروپاست، جایی که به نظر می رسد سنت برندان بیش از 700 سال قبل از کلمب به آمریکا سفر کرده است، و در حالی که به عنوان بخشی از بریتانیا به حساب نمی آید، نمی توانم مکان خیره کننده تری را برای میزبانی تصور کنم. دوچرخه سواری دوچرخه سواری بریتانیا، بنابراین بدون توجه به برش انجام می شود.
شبه‌جزیره دینگل فضایی ناملموس را تداعی می‌کند، جایی که سقوط اقیانوس اطلس با جیب خواب‌آلود جهان مواجه می‌شود، مگر تعداد کمی از خوش‌شانس‌ها که فراموش کرده‌اند. فضای اسرارآمیزی وجود دارد، از حروف اوغام باستانی که در بناهای سنگی هزاره‌ای حک شده‌اند، تا دوچان‌های سنگی کندویی شکل که در دامنه تپه‌ها قرار گرفته‌اند، سلول‌هایی که راهبان قرن ششم آنها را خانه می‌نامیدند. و سپس میخانه هایی هستند که میزبان ما، کارولین، شماره 52 در شهر دینگل، به طور قابل اعتمادی از آنها مطلع شدم، بنابراین «یکی برای هر هفته از سال» وجود دارد. من این شانس ها را دوست دارم.
مرتب‌سازی با خوک دریایی
انگشت برجسته ای که به اقیانوس ضربه می زند، دینگل درست در ضخامت جریان خلیج فارس قرار دارد، به این معنی که دماهای بسیار ملایم تری را در طول سال نسبت به سایر نقاط ایرلند تجربه می کند، اما همچنین بارندگی بسیار بیشتری را تجربه می کند.در نزدیکی جزیره والنتیا مرطوب ترین ایستگاه هواشناسی کشور قرار دارد که میزان بارش سالانه 56 اینچ را ثبت می کند - دو برابر دوبلین در شمال غربی. با مهربانی، آسمان صبح صاف است، زیرا من و جکی از شهر خارج می شویم. با این حال، نسبتاً واضح است، بنابراین از دیدن او با شلوار کوتاه و دستکش تعجب می کنم. به نظر می رسد که او ماه گذشته در آلاسکا بوده است، بنابراین «دینگل در مقایسه به نظر مثبت به نظر می رسد». او قبول می کند که همه چیز در این بخش ها می تواند کمی وحشی شود. "فقط امیدوارم امروز نه."
اگر تا به حال شهری وضعیت کتاب داستان را تضمین کند، آن دینگل است. مجموعه ای از میخانه ها و رستوران های رنگارنگ مشرف به بندر کوچکی است که زمانی دومین ناوگان بزرگ ماهیگیری ایرلند (بعد از دوبلین) را در خود جای داده بود، اما اکنون محل اقامت تقریباً انحصاری Fungie، دلفین پوزه بطری است که به گفته محلی ها به دهانه بندر نقل مکان کرده است. اوایل دهه 1980 این داستانی است که فقط با اشاره‌ای به گونه‌ای برآمده روایت می‌شود، اما با این وجود قارچ در این قسمت‌ها آنقدر مهم است که مجسمه‌ای به افتخار او ساخته شده است.وضعیتی که دینگل زمانی به عنوان مرکز تجارت بین‌المللی از آن برخوردار بود، کمتر مورد بحث است، به ویژه تجارت پررونق کتانی در قرن هجدهم، و این واقعیت است که باعث ایجاد یکی از عجیب‌ترین جنبه‌های این منطقه - میخانه‌های آن شد.
گفته می شود که با جمعیتی کمتر از 1920 نفر، سرانه میخانه ها در دینگل بیشتر از هر جای دیگری در ایرلند است، و آنها چیز جدیدی هستند. همانطور که یکی از خبرنگاران گردشگر از مونترال گزت در دیداری که درست پس از جنگ جهانی دوم داشت، اظهار داشت: «دینگل احتمالاً تنها جایی در دنیای متمدن است که در آن یک مرد می‌تواند برای آزمایش یک جفت کفش جدید بالا و پایین راه برود و دستش را نداشته باشد. خالی…'
هنگامی که از شهر به سمت اقیانوس اطلس می رویم، جکی با خوشحالی به من اطلاع می دهد که چاله های آبیاری در منطقه به عنوان محصول جانبی معامله گرانی که معاملات خود را در فروشگاه های محلی انجام می دهند، پدید آمده اند. «آنها می‌نشستند تا روی قیمت جوراب بافی‌هایشان چانه بزنند، و دیری نمی‌گذرد که یک نفر چند نوشیدنی می‌خورد.پس از مدتی، فروش آبجو به تاجران در حالی که معامله می‌کردند، رایج شد، و به همین دلیل است که می‌توانید به بالای تپه به دیک مک بروید و با گینس یا فاکسی جان خود یک جفت بروگ بخرید و انتخاب کنید. با ویسکی خود چکش بزنید.'
در هر جای دیگری در جهان، ایمنی نوشیدن در میخانه‌ای که چکش می‌فروشد را زیر سوال می‌برم، اما در شهر دینگل نمی‌توانم تصور کنم که همه چیز بیشتر از یک آواز سنتی ایرلندی باشد. چیزی که اگر تابلوهای پنجره مالکان زیاد باشد، هر شب هفته اتفاق می افتد.
جزیره نشینان
با حدود ۷۰ کیلومتر طول و ۱۶ کیلومتر عرض، شبه جزیره دینگل بسیار فشرده است، اما من هنوز از اینکه چقدر سریع به غربی ترین نقطه آن، اسلیا هد می رسیم، شگفت زده هستم. در روزهای دیگر این خط ساحلی توسط باد و باران ضربه می خورد، دریا به هیاهوی اسب های سفید و وحشی تبدیل می شد، اما امروز ساکت است و اقیانوس اطلس فراتر از صخره ها می درخشد.
ما توقف می کنیم تا منظره را تحسین کنیم، و کارولین، که وظیفه شناسانه ماشین پشتیبانی ما را می راند، بیرون می آید تا توجه ما را به مجموعه ای از شبح های افق به نام جزایر بلسکت جلب کند. ظاهرا جزیره گریت بلسکت (بزرگترین مجمع الجزایر شش قوی) تا سال 1953 محل زندگی یک جامعه کوچک از ماهیگیران و کشاورزان بود. ماهیگیران به سرزمین اصلی می‌رفتند و ازدواج می‌کردند و زنان خود را به جزیره می‌بردند و بقیه روزهای خود را در آنجا زندگی می‌کردند. اگر بد به نظر می رسد، برای الاغ هایی که جای اسب ها را در مزرعه گرفتند فکر کنید. فقط الاغ های نر مجاز بودند زیرا زمین بسیار شیب دار بود که هموطنان رندی ناخواسته هر خر ماده را در طول فصل جفت گیری به دریا می راندند.
با دوچرخه‌های خود برگردیم و در داخل کشور حرکت کنیم، به زودی نسخه‌ی خودمان از زندگی تیره و تار ایرلند را تجربه می‌کنیم. باد بی‌رحمانه شدت گرفته است و اولین نقطه‌های باران صورتم را می‌پاشند که به پای Conor Pass نزدیک می‌شویم، صعودی 5 کیلومتری که از سطح دریا تا 420 متر بالا می‌رود.
من چیزی نگفته ام، اما در چند کلیک اخیر، غلغلک سرفه جکی به صدای خفگی عمیق تبدیل شده است، بنابراین وقتی او به ما علامت می دهد که چند صد متر به داخل بکشیم، خیالم راحت می شود. صعود تا اعلام کند که او باید این یکی را بنشیند. یعنی هیچ شاهدی برای رکاب زدن من در این جاده بی امان وجود نخواهد داشت. عبارت گالیکالی Mall Go به صورت دوره‌ای با حروف زرد بزرگ روی زمین نوشته می‌شود که به «آهسته رفتن» ترجمه می‌شود. به اندازه کافی منصفانه است - دقیقاً من قصد دارم به این راه بروم.
اگر جبرانی برای ماهیت سخت گذرگاه Conor وجود دارد، این مناظر هستند که در پی آن هستند. مایل‌ها در اطراف خانه و ماشینی وجود ندارد، فقط از دامنه‌های تپه‌ای می‌غلتد که انگار تکه‌ای از مخمل روی صخره پوشیده شده است. این یک چراگاه بی‌نظیر برای گوسفندان است، اما اگر بهتر نمی‌دانستم، می‌توانستم بگویم که یک نفر واقعاً با ماشین چمن‌زنی و یک قاضی از نمایشگاه گل چلسی به اینجا رفته است.
در لای‌بی در بالا با جکی و کارولین آشنا شدم، که بدون شک مدتی است که اینجا بوده‌اند، اما با مهربانی به من می‌گویند که تازه آمده‌اند. باران کاهش یافته است اما آسفالت تاریک و نرم است، بنابراین قبل از اینکه کارولین را فشار دهم به من هشدار می دهد که سرعتم را معقول نگه دارم. سرازیری نه چندان دور یکی از بدنام ترین بخش های جاده در این قسمت ها است که به طور عجیبی با یک علامت هشدار به سه زبان مختلف معرفی شده است که احتیاط را توصیه می کند و هرگونه وسیله نقلیه ای غیر از خودروهای کوچک و موتور را از حرکت منع می کند.
گذرگاه Conor در محلی به عنوان جاده پنی شناخته می شود، زیرا مردانی که آن را ساخته بودند روزانه یک پنی برای کار خود دستمزد می گرفتند. همانطور که به سمت پایین می روم، متوجه می شوم که مقامات محلی ممکن است به خوبی به آنها پول بیشتری بدهند. این سمت از گذرگاه که در صخره‌ای بریده شده، پیروزی عزم انسان برای غلبه بر طبیعت است، اما واضح است که آن بچه‌ها نمی‌خواستند برای مدت طولانی روی تخته سنگ بچرخند.جاده به قدری باریک است که اگر آن را دراز بکشم، فکر می کنم پاهایم به لبه صخره برخورد می کند و سرم روی لبه آویزان می شود.
البته، اما برای آن بهتر است
همانطور که ایرلندی ها می گویند، گاهی اوقات شما فقط کارهایی را برای کریک انجام می دهید. بنابراین، اگرچه زمان در حال سپری شدن است و کمی از مسیر ما منحرف شده است، تصمیم می‌گیریم به روستای زادگاه جکی، کلگان، رکاب بزنیم تا وارد محله‌اش شویم، خانه‌ای با رنگ‌آمیزی شاد به نام اوکانر.
از ابتدا به معنای واقعی کلمه یک آموزش است. در جلوی ساختمان یک موتور بزرگ و زنگ‌زده روی یک پایه به همراه یک پلاک به یادبود چهار هواپیما که در همان نزدیکی در طول جنگ جهانی دوم سقوط کردند، قرار دارد. قبل از اینکه بتوانم تعیین کنم که این موتور به کدام یک از چهار موتور تعلق دارد، صاحبخانه خندان، مایکل اودود، با سیلی بزرگی به پشتم خوشامد گفت.
اینکه بگوییم ساعت بعد چیزی مبهم است، دست کم گرفته شده است، اما اگر می خواهید چند گینس – یا در مورد ما، قهوه صادقانه – با یکی از هیجان انگیزترین و آگاه ترین قهوه ها بخورید کافی است. مورخان محلی در ایرلند و سپس O'Connor's مکانی برای شما است.متوجه شدم که موتور از یک لوفت وافه کندور بود که به کوه براندون در همان نزدیکی سقوط کرد و شش خدمه آلمانی زنده ماندند، توسط مردم محلی و دو دختر ایرلندی ازدواج کردند. اما فراتر از آن؟ خودت باید بروی و مایکل را ببینی.
من معمولاً برای توقف در وسط سواری نیستم، و وقتی سفر خود را از سر می گیریم، پاهای سربی من دقیقاً به من اطلاع می دهند که چرا. خوشبختانه گردش در اطراف خلیج براندون - یک مکان محبوب برای موج سواری با طولانی ترین ساحل در ایرلند (من از مایکل بیشتر از آنچه در ابتدا فکر می کردم حفظ کرده ام) - بسیار مسطح است. وقتی جکی در ماشین برگشته است، من دوباره تنها هستم، و با توجه به آنچه در پیش است، او را سرزنش نمی کنم. در حالی که گذرگاه Conor طولانی ترین صعود روز است، Bothar na gCloch ("جاده سنگ ها") پیش رو سخت ترین است.
پیچ نامشخصی به راست درست قبل از اتصال R560 و N86، این مسیر قدیمی یا روستایی، شبه جزیره را به دو نیم می کند و کمپ در سمت شمالی را به آغیلز در جنوب می پیوندد.اندکی گمانه زنی قبل از حرکت، بخشی را بر روی آن نشان داد که به عنوان "دیوار" شناخته می شود، و همانطور که از کمپ پایین به سمت کمپ بالا می روم، که پیشوندهای آن باید به اندازه کافی هشدار دهنده باشد، به سرعت الهام بخش سازنده را درک می کنم..
فکر می کنم یکی از سخت ترین سواری هایی که تا به حال آمیزه ای از لذت و ناخشنودی عمیق از انجام آن را داشته ام، ورزش Fred Whitton در ناحیه دریاچه بوده است، و زمانی که از درختان نزدیک بافته شده در Botharna بیرون می آیم. پایگاه gCloch برای نگاه کردن به دامنه تپه آشکار دیوار، من دوباره توسط نوعی اختلال پس از سانحه ویتتون بازدید می کنم. شیطان در سربالایی است.
با وجود اینکه مناظر هنوز خیره کننده نیستند، برای لحظه ای نمی توانم از آن متنفر نباشم. کوه‌های غلتان عظیمی که زمانی به من لبخند می‌زدند، اکنون از آسمان به پایین فرو می‌روند و سایه‌هایشان درازتر می‌شود، زیرا خورشید به رختخواب می‌رود. اما من تا اینجا پیش رفته‌ام، به‌رغم آخرین 250 متر زانو زنی که به اوج 30 درصد می‌رسد، اکنون هیچ تسلیم شدنی وجود نخواهد داشت.با این حال، به همان اندازه که رنج من شدید است، تنها چند لحظه پیش از آن است که در حالی که بر روی خط الراس می‌روم، با هجوم سلامتی عظیم غرق شوم.
در میان قله‌های برافراشته، آسمان نارنجی می‌درخشد و به آرامی در اقیانوس اطلس درخشان پایین می‌درخشد. تنها روح دیگر در اینجا گوسفندی است که با خوشحالی چرا می کند، تنها صدایش ضعیف ترین صدای یک جویبار است، و تنها کاری که برای من باقی می ماند این است که با تنبلی به خانه رکاب بزنم. آنقدر عالی است که تقریباً نمی توانید آن را بنویسید.
سواری سوارکار
Giant TCR Advanced Pro 0, £ 3, 799, giant-bicycles.com
شما باید راه زیادی را طی کنید و انتظار داشته باشید که مبلغ جدی بیشتری بپردازید تا یک دوچرخه مسابقه همه جانبه بهتر از TCR پیدا کنید. قاب جمع و جور از نظر وزن بسیار سفت است - 6.65 کیلوگرم از میخ، اندازه متوسط. با این حال، به لطف پایه صندلی بلند و نازک، صندلی های لاغر و لوله مربعی به پایین (جایی که سطح زیرین آن برای افزایش انعطاف عمودی صاف است، اما خمش پیچشی را مهار می کند)، یک دوچرخه واقعا راحت است.با توجه به احتمال باران، من گیره‌های کربنی چابک Giant SLR 0 را با آلیاژ Hunt 4Season Eros با لاستیک‌های بدون تیوب Schwalbe Pro One تعویض کردم، که ترمز مطمئنی را در هوای خیس فراهم می‌کرد. SLR 0s سازگار با تیوبلس هستند، بنابراین من از هر کسی می‌خواهم تا لاستیک‌های Giant PSLR-1 را کنار بگذارد و به Schwalbe برای لاستیک بدون تیوب با کیفیت نگاه کند.
این کار را خودتان انجام دهید
رسیدن به Dingle نمی تواند آسان تر باشد. پروازها به فرودگاه کری حدود 55 پوند رفت و برگشت با رایان ایر (به علاوه 60 پوند کالسکه دوچرخه در هر مسیر) هزینه دارد و تنها یک ساعت و نیم از انگلستان طول می کشد. کرایه ماشین توصیه می‌شود، به ویژه به دلیل رانندگی خیره‌کننده، اگرچه مینی‌بوس‌های محلی با هزینه حدود ۲۰ پوند برای هر نفر، بسته به اندازه گروه، رفت و آمد دارند.
هتل و B&B متناسب با بیشتر بودجه ها کم نیست. ما در هتل نسبتاً بزرگ Dingle Skellig (dingleskellig.com)، مملو از اسپا، استخر و مناظر خیره کننده از ساحل اقامت کردیم. قیمت ها از حدود £ 85ppn شروع می شود که شامل صبحانه می شود، جایی که ستاره نمایش بدون شک دستگاه اتوماتیک پنکیک سازی است.اما از کارکنان بپرسید که آیا می توانید آن را بخرید - آنها نمی فروشند.
متشکرم
یک تشکر بزرگ از Caroline Boland برای مشاوره عالی، رانندگی و چت عمومی، و برای سوار شدن به شریک جکی گریفین، که در آن روز شجاعانه با بیماری خود مبارزه کرد، و از Michael O'Dowd در میخانه O'Connor و مهمانخانه (cloghane.com). آنچه مایکل در مورد این منطقه نمی داند ارزش دانستن ندارد. برای برخی از نکات برتر سفر، به dingle-peninsula.ie مراجعه کنید.
